Etosha in der Nebensaison: April und Mai zum halben Preis

Die übliche Empfehlung für Etosha lautet: Geh zwischen Juli und Oktober hin, dann ist es trocken, die Tiere konzentrieren sich an den Wasserstellen, und nach einem Nachmittag in Okaukuejo hast du die Big Five abgehakt. Das stimmt. Es ist auch der Grund, warum die Lodges voll sind, Spitzenpreise gelten und die Bilder am Ende aussehen wie alle anderen Etosha-Bilder.

April und Mai sind das Übergangsfenster. Die Regenzeit ist gerade vorbei — der März bringt den letzten ernstzunehmenden Regen. Der Busch steht noch im Grün, das langsam ins Gelb kippt. Die Tiere beginnen sich an den dauerhaften Wasserstellen zu sammeln, sind aber noch nicht in Spitzendichte angekommen. Die Lodge-Preise stecken weiterhin in der Nebensaison, weil der Mainstream den April nicht als Wildtiermonat auf dem Schirm hat. Näher an einem unterbewerteten Wildtierfenster kommt Namibia nicht heran.

Reisende, die ernsthafte Tierbeobachtung wollen, aber vor dem Juli-Aufschlag zurückschrecken. Fotografinnen und Fotografen, denen die grüngerahmten Wildlife-Bilder wichtig sind, die ab Juni schlicht nicht mehr möglich sind. Wiederreisende, die die August- oder September-Variante schon kennen und ein anderes Gefühl suchen. Paare und kleine Gruppen — und Familien mit schulpflichtigen Kindern, denn die Osterferien fallen häufig in dieses Fenster.

Wer dagegen gezielt die staubigen, alle-Tiere-an-einer-Wasserstelle-Hochtrockenzeit-Bilder will, plant besser September oder Oktober ein und nimmt die Preise in Kauf.

Anreise nach Windhoek. Zwei Nächte Okonjima (AfriCat Foundation; Geparden- und Leopardentracking — die nahezu garantierte Geparden-Sichtung am ersten Tag gibt der Reise den Ton vor). Zwei Nächte im Privatreservat Erindi mit Pirschfahrten auf Raubtiere, Fahrten abseits der Pisten und Nachtfahrten — alles, was im Etosha-Nationalpark verboten ist. Ein Transfertag zum Etosha-Osttor. Zwei Nächte Onguma, das Premium-Privatreservat an der Ostseite, das mit Etosha einen gemeinsamen Zaun teilt — das Beste aus beiden Welten. Zwei Nächte Okaukuejo oder Mokuti an der Südseite mit dem beleuchteten Wasserloch von Okaukuejo bei Nacht. Letzte Nacht zurück bei Windhoek.

Warum die Aufteilung in Etosha Ost plus Süd sinnvoller ist als drei Nächte in einem einzigen Camp: Das Verhalten an den Wasserstellen verschiebt sich quer durch den Park. Onguma-Privatwasserstellen und Onkoshi (Etosha Ost) liefern die morgendlichen Löwen, Okaukuejo bei Nacht den Elefanten- und Nashornverkehr, den die Ostcamps nicht haben. Zwei Camps, zwei Mikro-Ökosysteme, halb so viel Streckenkilometer im Park.

Etosha ist ein öffentlicher Park und hat klare Regeln, die das Wildlife-Erlebnis begrenzen: Fahrzeuge bleiben auf der Straße, keine Fahrten abseits der Pisten, keine Nachtfahrten, Tore zu bei Sonnenuntergang. In Erindi fallen als Privatreservat alle drei Einschränkungen weg. Besonders die Nachtfahrten bringen Leopard, Schabrackenhyäne, Erdwolf und Erdferkel — Arten, die einem Selbstfahrer im Etosha praktisch verschlossen bleiben.

Erindi ist außerdem einer der wenigen Orte in Namibia mit verlässlichen Sichtungen von Wildhunden — ein wiederangesiedeltes, mittlerweile stabiles Rudel. Für Reisende mit klarem Tierfokus fügen die zwei Nächte hier eine eigene Erlebniskategorie hinzu, statt den Etosha-Tag nur zu doppeln.

Onguma The Fort: Hauptsaison N$ 14.500 pro Paar und Nacht, April und Mai N$ 8.900. Mokuti Etosha: Hauptsaison N$ 5.200, April und Mai N$ 3.400. Okaukuejo NWR-Camp: Hauptsaison N$ 3.800, April und Mai N$ 2.400 — NWR-Preise schwanken weniger, sinken aber dennoch. Erindi Old Traders Lodge: Hauptsaison N$ 11.400, April und Mai N$ 7.200.

Summiert ergeben die vier Übernachtungen zum Nebensaisonpreis eine Ersparnis von rund N$ 22.000 für zwei Personen gegenüber derselben Route im September. Auf zehn Tagen ist das eine ernstzunehmende Zahl — und der Grund, warum diese Route eine bewusste Form ist und keine spontane Antwort auf die Frage nach dem nächsten freien Termin.

Etosha hat im Frühjahr noch Wasser an Stellen, an denen es im Juli längst keines mehr gibt. Die Tiere sind in guter Zahl da, verteilen sich aber breiter — der Morgen am Steuer wirkt weniger wie das Abhaken einer Liste und mehr wie eine Erkundung. Die Elefantenherden sind größer, Bullen und Kühe lockerer miteinander verbunden. Löwen lassen sich an den dauerhaften Wasserstellen Goas, Kalkheuwel und Nebrowni verlässlich finden; im Juli stehen sie zwar an fast jeder Wasserstelle, aber auch im April liefern die frühen Morgenfahrten.

Die Vogelwelt erreicht in diesen Wochen ihren Höhepunkt, viele Zugvögel sind noch aus der Regenzeit da. Wer fotografiert, packt ruhig das längere Objektiv ein, von dem man meint, es nicht zu brauchen — 600 Millimeter sind in Etosha kein Übermaß — und einen Polfilter für das Licht zwischen Grün und Pfanne, das es nur in diesem Fenster gibt.

Die Straßen sind weitgehend in Ordnung — bis April sind die größten Regenzeit-Schäden behoben. Die C38 von Outjo nach Etosha und die Schotterpisten im Park sind in ihrer besten Verfassung des Jahres. Beim Auto reicht eine Limousine mit Zweiradantrieb für die gesamte Strecke; wir bleiben trotzdem beim Allradler, schon wegen des täglichen Komforts und der Reifensicherheit.

Die Lodge-Verfügbarkeit ist im April und in der ersten Maihälfte gut. Das Fenster zieht sich Ende Mai zu, sobald die Schulferien im südlichen Afrika näher rücken. Für den Mai sechs Monate vorher buchen, der April lässt sich oft noch drei Monate im Voraus belegen.